Уроки шитья

[Swetlanka]

Начнём с терминов.
Термины, которые используются при выполнении ручных работ.

Сметывание – временное ниточное соединение двух деталей приблизительно равных по величине. (В плечевой одежде сметывают плечевые, боковые срезы, срезы рукавов и т.д.; в поясной одежде: боковые, шаговые, средние срезы брюк и т.д.). Рис. 01.
Приметывание – временное ниточное соединение мелких деталей с крупными деталями. (Приметываем манжеты к рукавам). Рис. 02.
Наметывание – временное ниточное соединение двух деталей, наложенных одна на другую. (Наметывают накладной карман на полочку, эмблему на изделие). Рис. 03.

http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_03/01.jpghttp://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_03/02.jpg
Рис. 01 Рис. 02
http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_03/03.jpgРис. 03

Пришивание – постоянное прикрепление пуговиц (фурнитуры) к изделию. Рис. 07.
Выметывание – временное закрепление обтачанного и вывернутого края детали (края манжет, воротника, бортов). Рис. 08.

http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_03/07.jpg http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_03/08.jpg
Рис. 07 Рис. 08

Термины, которые используются при выполнении машинных работ.

Стачивание – это постоянное ниточное соединение двух деталей приблизительно равных по величине. (В плечевой одежде стачивают плечевые, боковые срезы, срезы рукавов и т.д.; в поясной одежде - боковые, шаговые, средние срезы брюк и т.д.). Рис. 09.
Притачивание – постоянное ниточное соединение мелких деталей с крупными деталями. (Притачиваем манжеты к рукавам). Рис. 10.
Обтачивание – постоянное ниточное соединение двух деталей, в результате вывертывания которых срезы остаются внутри. (Обтачивают воротник, манжеты, клапаны, пояса, борта изделия, погоны и т.д.). Рис. 11.

http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_03/09.jpg http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_03/10.jpg
Рис. 09 Рис. 10
http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_03/11.jpg
Рис. 11

Настрачивание – постоянное ниточное соединение двух деталей, наложенных одна на другую. (Настрачивают накладной карман на полочку, эмблему на изделие). Рис. 12.
Втачивание – постоянное ниточное соединение двух деталей по овальному контуру. (Втачивают рукава в пройму, воротник в горловину). Рис. 13.
Застрачивание – постоянное ниточное закрепление подогнутых краев детали на стачивающей машине. (Застрачивают низ изделия, низ рукавов при изготовлении изделий легкого ассортимента). Рис. 14.

http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_03/12.jpg http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_03/04.jpg
Рис. 12 Рис. 13
http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_03/14.jpg
Рис. 14

Расстрачивание – прокладывание машинных строчек на деталях для закрепления припусков шва, направленных в противоположные стороны. Рис. 15.
Выстегивание – соединение между собой нескольких слоев ткани по заданному рисунку.
Окантовывание – постоянная обработка срезов деталей или швов полоской основного или другого материала для отделки края или предохранения срезов от осыпания. Рис. 16.
Обметывание – постоянная обработка срезов пр помощи оверлока или строчкой «зигзаг» для предохранения срезов от осыпания.

http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_03/15.jpg http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_03/16.jpg
Рис. 15 Рис. 16

Термины, которые используются при выполнении влажно-тепловых работ.

Влажно-тепловая обработка – проведение утюжильных операций при помощи утюга.
Разутюживание – раскладывание припусков шва или складки в противоположные стороны и закрепление их в этом положении.Рис. 17.
Приутюживание – уменьшение толщины шва, края, сгиба детали при помощи влажно-тепловой обработки (приутюживаем края борта, манжет, низ изделия).
Заутюживание – укладывание припусков шва в одну сторону и закрепление их при помощи влажно-тепловой обработки в таком положении. Рис. 18.

http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_03/17.jpg http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_03/18.jpg
Рис. 17 Рис. 18

Сутюживание – уменьшение линейных размеров детали на некоторых участках при помощи влажно-тепловой обработки для образования выпуклости на смежном участке. Рис. 19.
Оттягивание – увеличение линейных размеров деталей на отдельных участках с помощью влажно-тепловой обработки. Рис. 20.
Отпаривание – обработка изделия паром для удаления лас (блеска).
Декатирование – проведение влажно-тепловой обработки ткани перед раскраиванием для предотвращения последующей усадки изделия.

http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_03/19.jpg http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_03/20.jpg
Рис. 19 Рис. 20

Источник: http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_03/

[Swetlanka]

Подготовка ткани к раскрою


Инструменты для раскроя ткани:

1. Для раскроя ткани Вам понадобятся большие ножницы (они отличаются от канцелярских ножниц и продаются в специализированных магазинах)
2. Остро заточенные мыло и мел
3. Сантиметровая лента
4. Линейки и фигурные лекала Подготовка ткани к раскрою



Определите лицевую сторону ткани. Ткань обычно бывает сложена в рулоне вдвое. Шерстяные ткани сложены лицевой стороной внутрь, а шелковые – наружу. На кромке ткани проколы направлены с изнаночной на лицевую сторону ткани. Все ткацкие дефекты обычно бывают выведены на изнаночную сторону ткани. Рис. 1
Осмотрите ткань на наличие дефектов. На лицевой поверхности ткани не должно быть: инородных волокон, коротких утолщений нитей, отсутствия одной или нескольких нитей основы или нитей утка, разно-оттеночности. Не должно быть дефектов в окраске ткани. Все обнаруженные дефекты отметьте мылом или мелом на изнаночной стороне ткани. Обратите внимание на них при раскрое. Рис. 2
Декатирование. Некоторые ткани в процессе влажно-тепловой обработки (глажения), стирки подвержены усадке. Чтобы избежать этого, ткань нужно перед раскроем декатировать (провести влажно-тепловую обработку). Ткань утюжьте по направлению нитей основы, не растягивая. Нить основы направлена вдоль кромки ткани. При раскладке выкроек старайтесь избегать отклонения от направления нити основы. Иначе, готовое изделие может «закрутиться» на человеке.
Определите направление ворса в ворсовых тканях (бархат, полубархат, вельвет). Ворс должен быть направлен снизу вверх. На ворсовых тканях с начесом (драп, байка и др.) ворс на изделии должен быть направлен сверху вниз. Если на ворсовой ткани имеется тисненный рисунок и он не имеет определенного направления ворса, то направление ворса в изделии может быть снизу вверх или сверху вниз. Определите визуально как Вам больше нравится. Рис. 3
Определите направление рисунка. Если рисунок направлен в одну сторону, то раскладывать выкройки и раскраивать детали изделия следует в одном направлении. Исключение из правила - концепция модели.
Если ткань гладкая, не имеет одностороннего рисунка, то детали выкройки можно раскладывать в разных направлениях, но направление нитей основы обязательно учитывается.
На тканях в крупный горох середина переда и середина спинки должны проходить через центр гороха. Рис. 4
На тканях с крупным рисунком выкройки раскладывайте так, чтобы середина полочки и спинки совпадала с серединой рисунка. Обратите внимание на его симметриченость!
На тканях в клетку или полоску определите, симметричны клетки или полоски или несимметричны. Если несимметричны, то выкройки раскладывайте в одном направлении.
На тканях в полоску выкройки раскладывайте так, чтобы середина полочки и спинки совпадала с серединой центральной полоски! Рис. 5
На мелких деталях (клапаны и др.) полоски должны совпадать с полосками на основных деталях. Рис. 6
Полоски должны располагаться симметрично на концах воротника, лацканах.

http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_02/02.jpg
Рис. 1
http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_02/03.jpg
Рис. 2
http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_02/04.jpg
Рис. 3
http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_02/05.jpg
Рис. 4
http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_02/06.jpg
Рис. 5
http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_02/07.jpg
Рис. 6
Раскладка выкроек на ткани.



Раскраивать ткань лучше на большом столе.
Ткань сложите вдвое, лицевой стороной внутрь, совместите кромки. Чтобы ткань не смещалась при раскрое, можно внутри контура деталей сколоть ее иголками.
Выкройки раскладывайте на изнаночной стороне ткани, учитывая направление нитей основы.
Сначала разложите на ткани крупные детали (полочку, спинку, рукава), затем мелкие детали (манжеты, воротники, пояс и др.). Добивайтесь экономной раскладки выкроек на ткани.
К сгибу ткани помещайте детали, которые даны на выкройке в половинном размере. После выкраивания у Вас получиться цельная деталь.

http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_02/08.jpg Рис. 7
Обмеловка деталей.



Выкройки деталей приколите иголками к ткани и начинайте обмеловку.
Сначала обведите длинные линии, потом короткие и овальные. Линии должны быть ровными. Можете воспользоваться линейками и лекалами, чтобы точно и ровно обвести линии.
Гладкие, скользкие ткани (шелк, шифон и др.) могут при обмеловке и раскрое перекашиваться. Обязательно сколите их булавками. При обводке контуров деталей не нажимайте сильно на обмылок.
После обмеловки контура деталей, наметьте на ткани расположение линий середины детали, линии полузаноса, место расположения первой петли, карманов, вытачек, складок.
Еще раз проверьте правильность раскладки и обмеловки и только потом приступайте к раскрою ткани.

http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_02/09.jpg
Рис. 8
Раскрой ткани.



После обмеловки деталей наметьте припуски на швы.
Если у вас мало опыта, не очень хороший глазомер и вы не уверены, что сможете на всем протяжении среза на глазок задать нужную величину припуска на шов, отложите величину припусков на швы при помощи линейки или специального шаблона, который можете изготовить из картона. Наметьте величину припусков на ткани мелом или мылом.
Раскраивайте ткань строго по припускам на швы! Не ошибитесь!
Не забудьте, что при раскрое сыпучих тканей величину припусков на швы нужно увеличить!

http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_02/10.jpg
Рис. 9
Подготовка деталей к сметыванию.



После раскроя деталей, перенесите все линии контура на симметричную деталь. Можно воспользоваться меловой доской и резцом. Это наиболее удобный способ. Можно также перевести линии с помощью копировальных стежков, а затем раздвинуть детали и разрезать их между деталями.
На выкроенных деталях проложите вручную стежки по линиям середины переда и середины спинки, линиям груди, талии, бедер, расположения карманов.
Расположение контрольных точек (середина горловины, середина воротника, контрольная рассечка на вершине оката для втачивания рукава в пройму) наметьте рассечками на припуске шва.

http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_02/11.jpg http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_02/12.jpg http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_02/13.jpg Рис. 10 Рис. 11 Рис. 12



Источник: http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_02/

[birmen777]

Замечательная тема! Шить - очень интересно..а в наше время, еще и полезно!!! Спасибо!

[Swetlanka]

Специальные условия, которые должны соблюдаться при выполнении ручных работ (сметывание изделия).

Чтобы сметать изделие, нужно скопировать все меловые линии с одной стороны детали на другую сторону.
При переводе меловых линий с помощью меловой доски, колесо резца должно проходить строго посередине меловой линии. Если линия на ткани получилась неровная, выровняйте ее при помощи линейки и лекала.
Изготовить меловую доску просто. Понадобится портновский мел и небольшой лист фанеры (примерно 40х70 см). Настругайте ножом мел и смешайте с небольшим количеством воды до консистенции густой сметаны. На шершавую сторону фанеры нанесите массу слоем 2-3 мм и, втирая, равномерно распределите ее по всей поверхности. Доска должна просохнуть в течение нескольких дней. У Вас должна получиться ровная меловая поверхность.
На меловую поверхность укладывайте выкроенные детали, и переводите линии резцом. Все очень просто.
Для облегчения сметывания, длинные срезы деталей скалывайте булавками.
Сметочную строчку прокладывайте на расстоянии 1 мм от меловой линии в сторону среза. Ширина припусков на шов на обеих деталях должна быть одинаковой. Обязательно уравнивайте срезы деталей. Проверьте правильность соединения линий. Рис 1.
Концы сметочных строчек закрепляйте 2-3-мя обратными стежками для предотвращения распускания строчки во время примерки.
При сметывании ворсовых тканей (бархат, велюр) прокладывайте две строчки в разном направлении. Рис 2.
При выполнении ручных стежков и строчек постоянного назначения (подшивание низа изделия) применяйте нитки совпадающие по цвету с тканью. Рис 3.
Сметочную строчку удаляйте, разрезая ее через каждые 10-15 см.

http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_01/02.jpg http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_01/03.jpg
Рис. 1 Рис. 2


http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_01/04.jpg
Рис. 3

Специальные условия при выполнении работ на стачивающей машине.

Все машинные строчки должны быть ровными, без пропусков стежков, стежки равномерно затянутыми.
Если у Вас получилась кривая строчка, то распорите ее полностью и еще раз стачайте срезы. Недопустимо распарывать шов на участках кривизны и еще раз стачивать этот участок. Нитка на всем протяжении шва должна быть непрерывной.
Кривые строчки сложно замаскировать с помощью утюжильной обработки, да и эффект будет непродолжительным.
Стачивающую строчку прокладывайте посередине меловой линии.
Деталь с посадкой (стачиваемый срез на одной из деталей короче, чем на другой детали) располагайте снизу. Рис. 4.
Деталь со сборкой располагайте снизу.
При соединении двух деталей, одна из которых с косым срезом (волан и т.п.) данную деталь располагают снизу.
При стачивании деталей с уголком, припуск шва рассекается ножницами не доходя до вершины уголка примерно на 1-2 мм. Рис 5.
При стачивании криволинейных деталей (воротники и т.п) припуск срезов на шов обтачивания подрезайте до ширины 3-4 мм. Затем рассекайте его уголками в нескольких местах, чтобы не было натяжения. Рассечка не должна доходить до строчки обтачивания на 2 мм. Рис. 6.
Внутренние машинные строчки (с изнанки изделия) выполняются хлопчатобумажными нитками.
Цвет ниток всех внутренних (со стороны изнанки изделия) машинных строчек должен соответствовать цвету ткани.
Концы внутренних машинных строчек закрепляются обратной машинной строчкой длиной 7-10 мм.
Концы замкнутых машинных строчек должны заходить один на другой не менее чем на 15-20 мм (прокладывание скрепляющей строчки по низу изделия, втачивание рукавов). Рис. 7.
В изделиях из шерстяных и шелковых тканей отделочные строчки, петли, закрепки выполняйте шелковыми или синтетическими нитками. Концы отделочных строчек закрепляйте обратной машинной строчкой длиной 5-10 мм.
Линии фигурных отделочных строчек намечайте по лекалу.
Все открытые срезы (видимые со стороны изнанки изделия) должны быть обметаны на оверлоке или швом «зигзаг». Ширина припуска на шов после обметывания по всей длине детали должна остаться одинаковой (1-1,5 см).
Внутренние швы (припуски шва обтачивания воротника, борта, манжеты и др.) не обметываются.
Пуговицы со сквозными отверстиями пришивайте нитками в цвет пуговицы; Пуговицы на стойке пришивайте нитками в цвет ткани. Отделочную тесьму пришивайте нитками в цвет тесьмы.
При стачивании вытачек, строчку прокладывайте от широкого конца вытачки плавно сводя ее на «нет» к узкому концу. Рис. 8. Если не сведете плавно строчку на «нет», то у вас в конце вытачки с лицевой стороны получиться уголок, который невозможно будет сутюжить. Распорите строчку и стачайте вытачку снова.
При соединении подклада с изделием строчку прокладывайте со стороны подклада.
При соединении двух деталей разной толщины, сверху располагайте деталь меньшей толщины.

http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_01/05.jpg http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_01/06.jpg
Рис. 4 Рис. 5


http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_01/07.jpg http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_01/08.jpg
Рис. 6 Рис. 7


http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_01/09.jpg

Рис. 8

Специальные условия при выполнении утюжильных работ.

В процессе изготовления изделия обязательно утюжьте все машинные строчки. Это процесс называется влажно-тепловой обработкой изделия. До проведения влажно-тепловой обработки удалите нитки сметывания, меловые линии.
Проверьте на небольшом кусочке «поведение» ткани под утюгом. Правильно выбирайте температурный режим утюга. Рис. 9

Швы утюжьте с изнаночной стороны, до полного прилегания срезов. Не должно быть искажений шва.
Во избежании растяжения ткани, утюг не рекомендуется «возить», а только переставлять с одного участка шва на другой. Утюжьте ткань по направлению долевой нити.
Влажно-тепловую обработку выполняют обязательно через проутюжильник. В качестве проутюжильника используйте белую хлопчатобумажную или льняную ткань.
После увлажнения изделия пульверизатором или кистью его утюжат до полного удаления влаги; В изделиях из тонких тканей швы заутюживаются Рис 10; из толстых - разутюживаются. Рис 11.
Разутюживантие шва выполняют с предварительным приутюживанием. Рис 12.
Вывернутые и выметанные края деталей (борта, манжеты, воротник) приутюживают сначала с небольшим нажимом с незначительным увлажнением, затем удаляют строчку выметывания и еще раз окончательно приутюживают.
Удалить с ткани ласы (блеск) можно через влажный проутюжильник. Утюгом слегка прикасайтесь к ткани.
Вельвет, бархат утюжат осторожно, сложив ткань «лицом к лицу». Утюгом слегка касайтесь ткани. Удобно утюжить бархат и вельвет на щетке с тонкими металлическими иголками. (Такими щетками обычно расчесывают домашних животных). В этом случае ласы будут практически исключены.
Подкладочные ткани утюжьте без увлажнения. Если ткань плохо утюжиться, то чуть-чуть увлажните проутюжильник и утюжьте через него.
Изделия из хлопчатобумажных тканей (ситец, сатин, бязь) можно утюжить с изнанки, слегка увлажнив и без проутюжильника.
После окончательной влажно-тепловой обработки изделие оставляют на плечиках для закрепления формы на 30 минут.

http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_01/10.jpg
Рис. 9

http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_01/12.jpg
Рис. 10
http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_01/13.jpg
Рис. 11
http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_01/14.jpg
Рис. 12

Источник: http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_01/

[Swetlanka]

Шитье сложных тканей

бархат · трикотаж · кожа · искусственный мех · двухлицевые ткани · эластичные · ткани из микроволокна К разряду сложных мы отнесли ткани, кройка и шитье которых может вызвать затруднение не только у начинающих портних. Обращение с такими тканями требует дополнительных знаний и навыков.

Шифон и органза
Использовать только тонкие и качественные иглы и нитки. Забудьте о традиционных прокладках - для прозрачных тканей они не годятся. Применяйте в качестве прокладочного материала органзу - по возможности того же цвета.

Кроят тонкие, прозрачные ткани на препятствующей скольжению подстилке, например, льняной.
Для скрепления деталей кроя применяют только тонкие булавки с неповрежденными концами или клейкую ленту.

Шитье Выполняйте швы, установив небольшую длину стежков (1,5-2 мм).
Не строчите поперек булавок, иначе в ткани могут остаться дыры.
Тщательно обметывайте швы, чтобы ткань внутри изделия была чисто обработана. Используйте оверлок. Если у вас нет такой машины, выполняйте запошивочные или двойные (бельевые) швы.
Запошивочный шов применяют для изготовления белья, спортивной одежды, а также костюмов без подкладки.
Две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, выпуская срез нижней детали на 0,8 см. Больший срез загнуть на меньший и стачать на расстоянии 0,2 см от среза. Затем детали разложить в разные стороны, шов отогнуть на сторону, закрывая обрезной край и проложить вторую строчку на расстоянии 0,2 см от подогнутого края. Ширина шва в готовом виде 0,6-0,8 см.
Двойной шов применяют при изготовлении постельного белья, а также изделий из тонких сыпучих тканей: тюля, органзы, тюля и костюмов без подкладки.
Соединяемые детали следует складывать изнаночными сторонами внутрь. Первый шов строчат с лицевой стороны. Ширина шва от обрезного края 0,3 см. После первой строчки обрезной край подравнивают, расправляют на две стороны и прометывают. Вторую строчку делают с изнаночной стороны, и обрезные края находятся внутри шва. Ширина шва в готовом виде 0,6-0,8 см.

Бархат и ворсовый трикотаж
Использовать только тонкие нитки и иглы для сметывания деталей. Толстые могут повредить нежный ворс. В качестве прокладки для петель выбирайте органзу.

Кроят бархатные материалы в одном и том же направлении. То есть нижние края всех деталей должны быть обращены в одну сторону. Ткани с длинным ворсом раскраиваются против ворса, ткани с гладколежащим ворсом (например, панбархат) - по ворсу.
Перевод линий швов: ворсовые ткани очень нежные, поэтому вам не обойтись без прокладывания наметочных силков.

Шитье Ворс по ворсу при стачивании деталей легко скользит. Поэтому вколите булавки поперек шва или сметывайте два слоя ткани двумя рядами швов, лежащими по обе стороны линии наметки (лучше всего - косыми наметочными стежками). Затем строчите точно между швами наметки в направлении ворса.

Помните: следы распоротых швов остаются на многих видах бархата. Распарывая наметку, вы можете повредить ворс. Поэтому наметочную нить не нужно выдергивать сразу, а разрезать стежки и удалять отрезки нитей.
При шитье из ворсового трикотажа и эластичного бархата обратите внимание на указания по шитью джерси, трикотажных полотен и эластичных тканей.

Эластичные ткани
Использовать Использовать иголку для джерси или, еще лучше, эластика. Такая иголка имеет закругленное острие, которое не рвет тонкие нити лайкры. Прокладкой укрепляют те детали, которые не должны растягиваться: воротники, манжеты, края выреза и бортов.

Кроят Кроят, учитывая направление, в котором тянется ткань. Идеальным, например, для брюк материалом был бы тот, что тянется в обоих направлениях. Ткани, упругие в поперечном направлении, удобны для узких юбок и прилегающих жакетов. Копируя линии швов, используйте тупую сторону лезвия ножа. Или шариковую ручку с израсходованным стержнем.

Шитье Швы должны оставаться эластичными. Лучше всего это удается при шитье оверлоком или специальным видом шва для эластичных нитей. В противном случае выполняйте швы зигзагообразным швом, установив не очень тугое натяжение нитей. Швы, выполненные двойной иглой,тоже сохраняют эластичность.

Искусственный мех
Использовать при шитье искусственного меха с коротким ворсом приутюживаемые прокладки. Предварительно сделайте пробу утюгом: в качестве подстилки для глажения возьмите кусок искусственного меха. При шитье искусственного меха с длинным ворсом приутюживание прокладок невозможно. Используйте притачиваемые прокладки.

Кроят искусственный мех всегда с соблюдением направления ворса. Это направление, в котором ложится ворс при поглаживании ткани кончиками пальцев. На одежде ворс должен лежать сверху вниз.
Искусственный мех с коротким ворсом можно раскраивать в два слоя. Сложить материал вдоль, лицевой стороной внутрь. Все детали выкройки разложить на материале в одном направлении ("по ворсу").
Искусственные меха с очень длинным, высоким ворсом раскраиваются в один слой. Обвести контуры на материале мягким карандашом.
Раскраивать нужно по изнаночной стороне с помощью ножниц или бритвы, резать только по ткани, не трогая ворс. Затем края разреза раздвинуть. Такой способ позволяет сохранить ворс целым.

Шитье По возможности строчите швы по направлению ворса.
Детали во время стачивания не будут сдвигаться, если вы дополните сметочный шов вколотыми поперек шва булавками. Захваченные в шов волоски меха осторожно вытащите на лицевую сторону булавкой.

Если детали не сметаны, а только сколоты булавками, то можно предупредить зашивание волосков в шов, заправляя их при прострачивании закрытыми ножницами между слоями ткани.

Чтобы припуски швов не были утолщенными, можно коротко срезать с них ворс. Швы, которые не испытывают при ношении сильных нагрузок (к примеру, средний шов воротника) можно выполнять также швом зигзаг, срезав припуски до ширины зигзагообразного стежка. Во время выполнения шва задвигать вовнутрь волоски меха штопальной иглой или ножницами.

Вы должны отказаться от прорезных петель на одежде из меха с длинным ворсом, заменяя их специальными застежками с крючками и зажимами или большими кнопками. На одежде из меха с коротким ворсом можно выполнять прорезные петли. В месте, где будет обметываться петля, сверху и снизу мех обкладывают кусочками органзы. Это делается для того, чтобы при обметывании игла не цеплялась за ворсинки. Когда петля готова, органзу осторожно срезают близко к строчке.

Трикотаж и джерси
Использовать для шитья специальную иглу с закругленным концом. Такая иголка не повреждает петли трикотажа.
Идеально для трикотажа шитье оверлоком, при котором осуществляется стачивание и обметывание одновременно.
В качестве прокладки можно использовать мягкие клеевые. Проверьте на пробном кусочке температуру приклеивания.
Кроят трикотаж, раскладывая детали выкройки на ткани так, чтобы их нижние края были направлены в одну сторону, так как цвет материала в одном направлении кажется более матовым, чем в другом.
Обозначенное на выкройках направление долевой нити соответствует направлению петель.
Шитье Материал сохранит свою эластичность, если швы выполнены зигзагообразным швом (0,5-1 мм).
Плечевые швы не должны растягиваться. При стачивании шва захватите прокладку-ленту или сначала приутюжьте прокладку шириной 2 см с тканой продольной нитью. Приутюживанием прокладки можно предотвратить растяжку швов в области пройм.

Припуски швов и подгибки обметывайте крупным зигзагообразным или оверлочным швом. Если при этом края растягиваются, просто захватите зигзагом нитку. Потянув за нее, Вы стянете край до первоначальной ширины, а затем отутюжите его. Если края закручиваются, то обметку делайте не по самому краю, а отступив 0,5 см. В этом случае очень хорош эластичный шов-зигзаг.

Нижние края сохраняют эластичность, если их прострочить по лицевой стороне двойной иглой (с двумя верхними нитями и одной нижней).

Выполнение петель облегчается, если их обметывать вместе с кусочком органзы. Лишнюю ткань органзы осторожно срежьте близко к строчке.

Источник http://www.season.ru/sovety/sewing/ostkan.html#трикотаж (http://www.season.ru/sovety/sewing/ostkan.html#%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D 0%B0%D0%B6)

[Swetlanka]

Кожа
Использовать иглу № 80 для мягкой кожи, специальную иглу с трехгранным острием - для толстой кожи.

Тесьму для укрепления швов. Специальную клеевую прокладку для кожи.
Швы нельзя распарывать, потому что остаются проколы от иглы. Поэтому мы рекомендуем: сшейте выбранную Вами модель сначала из бязи или какой-нибудь другой недорогой ткани.
При крое помните, что кожа растягивается в продольном направлении меньше, чем в поперечном.
Помните, что некоторые детали, например, рукава, должны выкраиваться в зеркальном изображении.
Велюровая кожа имеет ворс. Велюр кроят с расположением деталей по направлению ворса. На готовом изделии ворс лежит сверху вниз.

После того, как Вы разметили детали на коже, прикрепите их клейкой лентой. Не пользуйтесь булавками, так как они оставляют проколы.
Вокруг деталей выкройки мягким карандашом или шариковой ручкой очертите припуски на швы и подгибку низа.
Кроите по изнаночной стороне кожи острыми ножницами или лезвием бритвы.
Шитье На коже остаются проколы от иглы. Поэтому не сметывайте детали, а скалывайте булавками только в области припусков на швы.

Специальные швы для кожи:
Тонкую кожу можно шить как ткань. Это значит, что швы выполняют, сложив детали из кожи лицом к лицу. Швы разутюживают или заутюживают в одну сторону. Чтобы припуски швов лежали гладко, их приклеивают или пристрачивают с лицевой стороны. Воротники и другие края чисто вытачивают.

При обработке кожи всех видов внутренние половинки пояса и манжет подшивают без подгибки. Край внутренней половинки кладут на шов притачивания и с лицевой стороны пристрачивают близко к шву, а затем припуск срезают близко к строчке.

На толстой коже швы строчат "в открытую", то есть, у одной детали имеется припуск, у другой нет припуска на шов. На изнаночной стороне детали, которая выкраивается без припуска, карандашом наметьте ширину припуска другой детали. Детали с изнаночной стороны наклейте одна на другую при помощи карандаша и затем стачайте.

Петли для пуговиц:
Быстро и легко можно выполнить отстроченные петли. Намеченную линию отстрочить с четырех сторон и прорезать между линиями строчки. Петля готова.
Вы можете также обметать петли на машине или выполнить обтачные петли.
Пуговицы всегда пришивают с подпуговицами.

Двухлицевые ткани
Использовать двухстороннюю ткань, слои которой легко отделяются друг от друга. Шитье такой ткани требует времени и ручного труда.
Кроят с припусками по всем срезам шириной 1 - 1,5см.
Контуры деталей выкройки переводят на детали кроя сметочными стежками с обеих сторон, каждый раз захватывая только лежащий сверху слой ткани.
Шитье Подготовка: каждую полочку надсекают на ширину припуска на шов у конца лацкана (поперечная метка). Осторожно отделяют друг от друга оба слоя ткани на ширину около 2,5 - 3 см вдоль срезов лацканов, бортов и низа деталей жакета.
На полочках сделать то же вдоль боковых и плечевых срезов, а на левой детали спинки -вдоль среднего среза. При этом аккуратно срезают соединительные нитки между обоими слоями ткани. На воротнике, рукавах и карманах отделить слои ткани по контуру.

Выполнить вручную боковые швы, средний шов спинки, а также швы рукавов:
Детали сложить лицевыми сторонами и выполнить запошивочный шов, при этом у разделенных слоев ткани захватить в шов только внешний срез. Швы начинать у нижнего среза. Припуски шва заутюживать на деталь с разделенными слоями ткани, срезать ступеньками, не прихваченный в шов слой ткани пришить вручную.
Запошивочный шов применяют для изготовления белья, спортивной одежды, а также костюмов без подкладки.
Две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, выпуская срез нижней детали на 0,8 см. Больший срез загнуть на меньший и стачать на расстоянии 0,2 см от среза. Затем детали разложить в разные стороны, шов отогнуть на сторону, закрывая обрезной край и проложить вторую строчку на расстоянии 0,2 см от подогнутого края. Ширина шва в готовом виде 0,6-0,8 см. Как заутюжить припуски скругленных срезов.
Места скруглений лучше всего обрабатывать при помощи шаблона. Сделайте его из плотного картона шириной 1 см по соответствующим линиям деталей бумажной выкройки. Шаблон вложить между обоими слоями ткани и заутюжить припуски по срезам на изнаночную сторону по внешнему краю шаблона.

Ткани из микроволокна
Использовать тонкие иглы и нити во избежание возможных дефектов швов.
- Для соединительных швов подходят иглы № 70 в сочетании с нитью № 120 и № 150. Рекомендуем также использовать универсальные иглы с круглой заточкой острия.
- Для отделочных швов подходят новые типы игл с элипсовидной формой острия, позволяющего прокалывать ткань с наименьшим сопротивлением. Нитки - Гётерманн А 192 - № 150.
Кроить желательно с отклонением от нити основы на 2 - 3 градуса.
При выборе модели учитывайте особенности ткани. Помните: чрезмерное количество отделочных швов может испортить внешний вид изделия.
Шитье На различных тканях из микроволокна могут возникнуть дефекты швов.
Как подготовиться к работе с тканью читайте на страничке "Советы" в статье "Дефекты швов".
Могут возникнуть два дефекта шва (вытеснительная извитость и извитость напряжения) одновременно. Оптимальное решение:
- частота 3.5 - 4 стежка в 1 см для соединительных и отделочных швов.
- чем меньше натяжение нити, тем лучше смотрится шов. Поэтому имеет смысл использовать качественные нитки (мы их рекомендовали выше), которыми можно работать при слабом натяжении нити.
Распарывание швов практически не допускается при работе с тканями из микроволокна.
Для получения шва с отделочной строчкой требуется после стачивания деталей приутюжить шов, а затем проложить отделочную строчку.
Ткани из микроволокна почти не поддаются сутюживанию и оттягиванию, поэтому при помощи тепловой обработки не удается скрыть дефекты кроя и строчки.
Петли для пуговиц:
Прямые петли, выполненные в вертикальном положении на тканях из микроволокна, смотрятся лучше, чем петли выполненные в горизонтальном положении.

Источник http://www.season.ru/sovety/sewing/ostkan.html

[EljaFolomeeva]

Света, спасибо за уроки. :)

[Swetlanka]

Как вшить молнию под складку

http://www.season.ru/img/tech/zastesh/pod_ckl.jpg
Звенья молнии полностью закрыты складкой, поэтому молнию не обязательно подбирать по цвету. Таким образом втачивают молнию в боковых швах юбок, платьев, брюк.


<li class="reddot">Выверните изделие на изнаночную сторону и проверьте, ровно ли совмещаются края разреза по шву. Длина разреза должна равняться длине звеньев плюс 2.5 см. Скорлите края шва по разрезу.
http://www.season.ru/img/tech/zastesh/2.jpg
<li class="reddot">Соедините края разреза машинной наметочной строчкой, вынимая булавки по мере приближения к ним иглы (рисунок справа). <li class="reddot">Чтобы легче можно было удалить нитки после того, как молния будет втачана, распорите по одному стежку строчки через каждые 5 см. <li class="reddot"> Разутюжьте припуски на шов в разные стороны. Если это закругленный боковой шов юбки или брюк, приутюживайте его поверх подушечки.
http://www.season.ru/img/tech/zastesh/5.jpg
<li class="reddot">Откройте молнию. Наложите один ее край на правый припуск шва, развернув изделие верхним срезом к себе. Звенья должны лежать точно по линии шва, верхний конец звеньев - на 2.5 см ниже верхнего среза (рисунок слева). <li class="reddot">Поверните кольцо замка молнии кверху. Прикрепите правую сторону молнии к правому припуску булавками, клеем для ткани или клеевой лентой. <li class="reddot">Поставьте вместо обычной лапки лапку для втачивания молнии, укрепив ее с правой стороны от иглы.
http://www.season.ru/img/tech/zastesh/6.jpg
<li class="reddot">Притачайте тесьму молнии машинной наметочной сторочкой, начиная от нижнего конца молнии. Край лапки должен ровно идти вдоль звеньев. Вынимайте булавки по мере приближения к ним иглы (рисунок слева).
http://www.season.ru/img/tech/zastesh/8.jpg
<li class="reddot">Закройте молнию и переверните ее на лицевую сторону. Ровно уложите ткань рядом с молнией так, чтобы между звеньями и сметанным швом получилась узкая складка.
<li class="reddot">Укрепите лапку с левой стороны от иглы. Начиная от нижнего конца молнии, прострочите рядом со сгибом складку насквозь через припуск и тесьму молнии (рисунок справа).
http://www.season.ru/img/tech/zastesh/9.jpg <li class="reddot">Переверните молнию так, чтобы она легла лицевой стороной поверх шва. Проверьте, поднято ли кольцо замка кверху. Наколите молнию в таком положении (рисунок слева). <li class="reddot">Укрепите лапку справа от иглы. От верхнего конца молнии проложите наметочную строчку насквозь только через тесьму молнии и припуск, чтобы зафиксировать припуск в правильном положении (рисунок справа).
http://www.season.ru/img/tech/zastesh/10.jpg http://www.season.ru/img/tech/zastesh/11.jpg
<li class="reddot">Отстрочите край разреза застежки с лицевой стороны, отступив 1.3 см от шва. Чтобы строчка получилась ровной, наложите на край разреза прозрачную ленту шириной 1.3 см и строчите вдоль ее края (рисунок слева).
Сначала прострочите от линии шва поперек нижнего конца разреза до уголка ленты, затем разверните изделие под иглой и продолжайте строчить вверх до конца разреза. <li class="reddot">Уберите прозрачную ленту. У нижнего конца молнии вытяните на изнаночную сторону кшнцы ниток и завяжите их узелком. Удалите нитки наметочной строчки.
Приутюжьте через проутюжильник складку в месте, где притачана молния. Обрежьте верхние концы тесьмы молнии так, чтобы они были вровень с верхним срезом изделия.

Источник http://www.season.ru/tech/handmade/zipper/zipper_sklad.html

---------- Добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:05 ----------

Как вшить молнию под планку

http://www.season.ru/img/tech/poyas/pod_pl.jpg
Так притачивают молнию на юбках и брюках, иногда на куртках. Этот способ требует большего расхода ткани на планку и нижнюю половинку застежки и должен быть предусмотрен в выкройке.

http://www.season.ru/img/tech/poyas/mol1.jpg

С лицевой стороны наметьте линию отстрочки планки. Стачайте шов, закрепляя строчку в том месте, где будет начало планки обратными стежками. Соедините края разреза застежки машинной наметочной строчкой. Распорите по одному стежку наметочной строчки через каждые 5 см. Надсеките припуски на нижнем конце цельнокроенных обтачек застежки. Разутюжьте обтачки в разные стороны.
http://www.season.ru/img/tech/poyas/mol2.jpg Уложите изделие верхним срезом к себе и подогните правую обтачку вниз на 0.6-1.3 см. Уложите молнию звеньями вдоль подогнутого края обтачки, так чтобы верхний конец звеньев находился на расстоянии 2.5 см от верхнего среза. Приколите или приметайте молнию в таком положении. Замените обычную лапку на лапку для втачивания молнии. Укрепите ее слева от иглы. Прострочите близко от сгиба обтачки, начиная от нижнего конца звеньев.
http://www.season.ru/img/tech/poyas/mol5.jpg
Переверните молнию лицевой стороной вниз поверх левой обтачки. Отогните основные детали от молнии, кольцо замка отверните вверх. Укрепите лапку справа от иглы. Начиная от верхнего конца молнии, прострочите насквозь тесьму молнии вместе с обтачкой на расстоянии 6 мм от звеньев.
http://www.season.ru/img/tech/poyas/mol3.jpg
Выверните изделие на изнаночную сторону, расправьте левый припуск возле молнии и приколите булавками. Выверните изделие на лицевую сторону и заколите булавки поперек наметки, прихватив припуск. После этого уберите булавки с левой стороны изнанки.
Прострочите с лицевой стороны рядом с намеченной линии отстрочки (лапка находится справа от иглы). На линии шва у нижнего конца (сделать скос). Вынимайте булавки по мере шитья.

Источник http://www.season.ru/tech/handmade/zipper/zipper_plank.html

---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:10 ----------

Потайная молния

1. Возьмем потайную молнию, которая длиннее нашего разреза для застежки на 2 см. Пришивать ее будем перед выполнением шва, то есть при полностью открытых срезах.
Вообще, для притачивания потайной молнии нужна специальная лапка швейной машины. Но можно использовать и лапку "YKK - потайной шов". Она подходит ко всем швейным машинам.

http://www.season.ru/img/tech/zastesh/lapka.jpg

2. Открываем молнию и накладываем ее лицевой стороной на левый припуск шва.
Определим, на каком расстоянии от среза припуска будет находиться наша молния. Это просто : отнимаем от ширины припуска один сантиметр (ширину тесьмы молнии). Далее отмеряем это расстояние от среза припуска и аккуратно прикалываем левую половину молнии (на установленном расстоянии).

http://www.season.ru/img/tech/zastesh/molnia.jpg

3. Отгибаем ногтем спираль молнии и пытаемся увидеть между ней и тесьмой "линию шва". Это тонкая линия, чуть отличающаяся по оттенку от тесьмы.
Лапку швейной машины устанавливаем так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы. Молнию пришиваем от верхнего конца до метки разреза. После этого закрываем молнию.
4. Вторую тесьму потайной молнии накладываем лицевой стороной вдоль правого края разреза и прикалываем верхний конец тесьмы булавкой.

http://www.season.ru/img/tech/zastesh/moln_pot.jpg
Снова открываем молнию. Лапку швейной машинки устанавливаем над молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Молнию настрачиваем от верхнего конца до метки разреза. Закрываем молнию.
5. Отворачиваем нижний свободный конец потайной молнии. Сшиваем детали кроя ниже метки разреза для застежки. Причем начинаем шов как можно ближе к последним стежкам швов, которыми пришита молния.
Источник http://www.season.ru/tech/handmade/zipper/

[Swetlanka]

Вшиваем молнию в мужские брюки

Шитье мужских брюк отличается от женских иным способом обработки разреза под застежку. Речь пойдет не только о том, что у мужчин брюки застегиваются слева направо.
http://www.season.ru/img/tech/muzh_bruki/man.jpg
Особенность кроя:
Мужские брюки шьются с припуском под застежку, и левый край застежки чисто вытачивается обтачкой. Передние половинки брюк кроятся поэтому с припусками 1,5-2 см по краям разреза.
Для припуска под застежку имеется отдельная деталь выкройки. По этой выкройке кроятся три детали: две для припуска и одна для обтачки левого края разреза. Если ткань толстая, выкраивают одну деталь из ткани и две из подкладки.
http://www.season.ru/img/tech/muzh_bruki/pic1.jpg Обработка разреза :
- Обрабатываем левый край разреза. Внутренний край обтачки обметать.
- Обтачку лицом к лицу наколоть на левый край разреза, настрочить от верха до метки разреза. Концы шва закрепить (рис.1). http://www.season.ru/img/tech/muzh_bruki/pic2.jpg
- Припуски шва срезать от верха книзу, на 1 см не дойдя до конца строчки. Нижний край обтачки отвернуть кверху и приколоть (рис.2). http://www.season.ru/img/tech/muzh_bruki/pic3.jpg
- Брючины лицом к лицу вставить одну в другую (рис.3). Поясняется процесс "вставки" на примере женских брюк, поэтому застежка на данном рисунке - не мужская, что не главное.
http://www.season.ru/img/tech/muzh_bruki/pic4.jpg
- Передний средний шов сметать от метки разреза до шаговых швов. Стачать. Концы шва закрепить (рис.4)
- Обтачку левого края разреза заметать на изнаночную сторону.

http://www.season.ru/img/tech/muzh_bruki/pic5.jpg
- Переходим к правому краю разреза. Припуск заметать на изнаночную сторону, подвернув на ширину 0,75 см от линии середины переда; припуск надсечь, на 0,5 см не доходя до последнего стежка среднего шва (см. стрелку рис.5). Края заутюжить.
http://www.season.ru/img/tech/muzh_bruki/pic6.jpg
- Вшиваем молнию. Правый край разреза наметать на тесьму близко к зубчикам молнии, притачать в край при помощи односторонней лапки для потайного втачивания молний (рис.6).
http://www.season.ru/img/tech/muzh_bruki/pic7.jpg
- Края разреза сколоть и сметать по линии середины. Другую тесьму молнии с изнаночной стороны наколоть на обтачку левого края разреза, не прихватывая при этом брюки, и пристрочите, держа обтачку в стороне от брюк.(рис.7)
http://www.season.ru/img/tech/muzh_bruki/pic8.jpg
- С лицевой стороны брюк левый край разреза отстрочить по разметочной линии строчки, пристрачивая при этом обтачку.
- Вытачиваем планку: детали припуска под застежку из основной и подкладочной ткани сложить лицом к лицу, стачать по внешним срезам. Припуски шва срезать, на закруглении рассечь. Деталь вывернуть. Края выметать и отутюжить. Открытые срезы соединить и обметать.
http://www.season.ru/img/tech/muzh_bruki/pic9.jpg
- Планку наколоть под правый край разреза так, чтобы обметанный зигзагообразным швом край лежал на тесьме молнии. (рис.9)
Важно: Планка должна выступать за линию середины настолько, насколько выступает на поясе припуск, предусмотренный под застежку .
- Отогнуть маленький припуск правого края разреза и с изнаночной стороны настрочить его на планку близко к шву притачивания молнии – лучше всего это получится с помощью односторонней лапки.

http://www.season.ru/img/tech/muzh_bruki/pic10.jpg
- Края разреза снова сколоть по линии середины. С изнанки брюк у конца разреза обтачку левого края разреза стачать с планкой припуска под застежку. (рис. справа)
- С лицевой стороны брюк, у конца разреза, точно по линии отстрочки левого края, прострочить от молнии до конца закругления шва, прихватывая при этом планку припуска под застежку. Нити вытянуть на изнаночную сторону и закрепить узлом.

Источник http://www.season.ru/tech/handmade/zipper/muzh_bruki.html

[Swetlanka]

К швам, выполняемым на швейной машине, предъявляются следующие требования:



машинные строчки должны быть ровными;
ширина шва должна быть ровной (одинаковой);
стежки должны быть равномерными по частоте;
плотность затягивания стежков должна быть одинаковой, переплетение нитей должно быть между слоями материала;
строчки должны быть цельными, без разрывов;
по линии шва не должно быть волнистости материала;
шов должен быть прочным (в этом случае не последнюю роль играют применяемые вами нитки);
припуски на шов располагайте справа от иглы, а основные детали располагайте слева.

Соединительные машинные швы

Швы, которыми соединяют детали изделия из всех видов тканей, называются соединительными. Шов выполняется прямой двухниточной строчкой. Детали изделия лежат по обе стороны от шва.
К соединительным швам относятся: стачной, накладной, настрочной, встык, запошивочный, двойной швы.
Соединительными швами стачивают плечевые, боковые срезы, срезы рукавов, в брюках соединяют боковые, шаговые срезы, средние срезы и т.п.
Стачной шов


Детали складываем лицевыми сторонами внутрь, уравниваем срезы и сметываем или скалываем булавками поперек меловой линии;
Стачиваем срезы прямой строчкой. Обязательно выполняем закрепки в начале и в конце строчки. Ширина припуска ткани на шов от 0,5 до 1,5-2 см;
Срезы обметываем. Если шов будет взаутюжку, то обметываем оба среза одновременно. Если шов вразутюжку, то обметываем каждый срез отдельно;
Нитку сметывания удаляем и выполняем влажно-тепловую обработку стачного шва взаутюжку (рис. 3) или вразутюжку (рис. 2) или шов оставляем на «ребро» (рис. 0).

http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_04/01.jpg
Рис. 0
http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_04/02.jpg
Рис. 1
http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_04/03.jpg
Рис. 2
http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_04/04.jpg
Рис. 3

Накладной шов

Накладные швы могут выполняться с открытым срезом или с закрытым срезом.
Накладной шов с открытым срезом (рис. 4.) выполняется наложением срезов с заходом друг на друга на 1,5-2 см. Строчку прокладываем параллель-но срезам деталей.

http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_04/05.jpg
Рис. 4

Еще одна разновидность накладного шва с открытым срезом (рис. 5.) выполняется так:


Деталь с подогнутым и заутюженным краем накладывают, совмещая срезы, на лицевую сторону другой детали и приметывают;
Машинную строчку прокладывают параллельно подогнутому срезу детали. Припуски швов при этом остаются открытыми. Таким способом можно соединить кокетку с нижней частью спинки.


http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_04/06.jpg
Рис. 5

Накладной шов с закрытым срезом (рис. 6) выполняется следующим образом:


Срез одной из деталей отгибаем в сторону изнанки на 1-1,5 см и заутюживаем;
Накладываем заутюженный край детали на другую деталь и приметываем;
Машинную строчку прокладываем, отступая от заутюженного края на 0, 1-1 см, то есть в зависимости от модели. Срез припуска на шов детали (а) при этом закрыт обеими деталями.


http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_04/07.jpg
Рис. 6

Настрочной шов

Настрочные швы могут выполняться с открытыми и с одним закрытым срезом.
Настрочной шов с открытыми срезами (рис. 7) выполняется так:


Складываем детали лицевой стороной внутрь и прокладываем стачивающую строчку (1) по изнаночной стороне деталей;
Перегибаем деталь (а) и прокладываем по лицевой стороне детали вторую строчку (2), параллельно подогнутому краю. Срезы припусков на швы обеих деталей остаются открытыми.


http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_04/08.jpg
Рис. 7

Настрочной шов с одним закрытым срезом (рис. 8) выполняется так:


Складываем детали лицевой стороной внутрь и прокладываем стачивающую строчку по изнаночной стороне деталей;
Перегибаем деталь (а) и прокладываем по лицевой стороне вторую строчку, параллельно подогнутому краю детали. Срез припуска на шов детали (а) закрыт второй строчкой.


http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_04/09.jpg
Рис. 8

Шов встык

Шов встык с закрытыми срезами с одной стороны полоской ткани (рис. 9) или тесьмой выполняется так:


На нижнюю деталь или тесьму (а) накладывают две детали (б и в) совмещая встык срезы обеих деталей. Линию стыковки располагают посередине нижней детали или тесьмы (а);
Детали (б и в) настрачивают на нижнюю деталь или тесьму одной зигзагообразной строчкой (1). Можно настрочить двумя параллельными строчками (1 и 2) (рис. 10 а).
Для того, чтобы соединение было прочным можно применить две полоски ткани или тесьмы, располагая их под линией стыковки и над линией стыковки. В этом случае обрабатываемые срезы будут закрыты с двух сторон (рис 10 б).


http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_04/10.jpghttp://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_04/11.jpg

Рис. 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Рис. 10 а


http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_04/12.jpg
Рис. 10 б

Швом встык могут изготавливаться шлевки (рис 10 в). Удобнее выкроить из ткани длинную полоску для изготовления шлевок, изготовить одну длинную заготовку шлевок, а затем нарезать нужное количество шлевок нужной длины.


Срезы детали шлевки обметываем на оверлоке или зигзагообразной строчкой;
Срезы детали шлевки отгибаем на изнаночную сторону и прокладываем две параллельные машинные строчки;
Приутюживаем шлевки.

В изделиях из хлопчатобумажных тканей шлевки могут быть изготовлены другим способом (рис. 10 г).


Один продольный срез шлевки обметываем на оверлоке;
Обметанным срезом шлевки перекрываем не обметанный срез и прокладываем две машинные строчки. При этом расстояние от подогнутых краев до строчек – 0,3 см;
Приутюживаем шлевки.


http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_04/13.jpg
Рис. 10 в

http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_04/14.jpg
Рис. 10 г
Двойной шов

Применяется двойной шов (рис. 11) в основном при изготовлении постельного белья, стачивании подкладки карманов.


Детали складываем изнаночной стороной внутрь и уровняв срезы, стачиваем (строчка 1) по лицевой стороне на расстоянии 0,3 - 0,4см от края;
Срезы разутюживаем;
Перегибаем детали лицевыми сторонами внутрь и прокладываем вторую строчку, отступая от края на 0,5-0,7 см. Припуски ткани на шов закрыты строчкой (2);
Шов приутюживаем.

http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_04/15.jpg
Рис. 11
Запошивочный шов

Запошивочный шов (рис. 12) применяется в основном для изготовления постельного белья.


Две детали складываем лицевыми сторонами внутрь, выпускаем срез нижней детали (б) на величину ширины шва в готовом виде 0,6-0,7 см и добавляем еще 0,2 см. Огибаем нижней деталью (б) срез верхней детали (а) и прокладываем стачивающую строчку на расстоянии 0,1-0,2 см от среза;
Раскладываем детали в разные стороны, шов отгибаем в сторону, закрываем меньший срез, прокладываем вторую строчку на расстоянии 0,1-0,2 см от подогнутого края.

При раскрое деталей учтите, что припуск на шов верхней детали равен ширине шва в готовом виде (0,6-0,7 см). Со стороны нижней детали – удваиваем ширину шва в готовом виде (1,2-1,4 см) и добавляем 0,2 – 0,3 см.
http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_04/16.jpg
Рис. 12

[Natatyla]

Cпасибо за ликбез, но молнию я наверное никогда не осилю, уже сколько времени шью, а молнию вшивает младшая сестра:(

[CyberMama]

ну вот... моя маман завтра уезжает... швейная машинка остаётся... буду учиться :-)))